Croazia: l’incanto delle isole Incoronate, regine del mare

Sembrano pezzi di luna che galleggiano nel mare cobalto. Le calette, incastonate tra rocce simili a sculture di Henry Moore, attirano velisti da tutta Europa, che sanno di poter contare su venti gagliardi, come il maistro, o gentili (il borin). Unico lusso: un paio di marine che non stonerebbero in Costa Azzurra. Per il resto sulle isole Incoronate (o Kornati, in lingua locale), parco nazionale di 140 isolotti di calcare al largo della Croazia, si vedono solo muretti a secco, ulivi solitari, konobe, le trattorie dei pescatori, tracce sparse dei popoli passati da qui: tombe illiriche sulle alture di Zut, torrette militari a Kornat, castelli veneziani a Vela Panitula. Una testimonianza dello spirito irriverente dei dalmati sono invece i nomi affibbiati a certe isolette dai pescatori quando gli austriaci li interpellarono per rifare le carte dell’Adriatico. Come Babina Guzica, il sedere della nonna, o Bludni, promontorio della libidine, per citare i meno imbarazzanti.

La marina di Betina, sull’isola di Murter, un tempo covo di pirati, è la base per partire alle scoperta delle isole Incoronate. Prima, però, valgono una visita i cantieri dei maestri d’ascia e il mercato colorato del pesce. Si dice che qui, ogni notte, dentici e branzini saltino da soli nelle reti delle lampare.

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Poche miglia in mare, tra spruzzi e cormorani, e si entra nel parco nazionale tra il faro di Vela Smokvica e Kornat, l’isola maggiore, allungata tra scampoli di roccia bianca e grigia. Poco dopo, nella baia di Koromacna, basta la maschera per scoprire grotte, coralli, alghe rosse e violacee, spugne arancioni, crostacei e pesci innumerevoli. Tre miglia a sudovest, le isole Zakan spuntano tra lagune smeraldo dai bassi fondali, dove i polipi si nascondono tra le poseidonie. L’ormeggio è a sud di Ravni Zakan, al molo attrezzato presso il ristorante Konoba Zakan, dove il brodetto di pesce e l’agnello ai ferri si gustano in terrazza. Kolobucar è annunciata da falesie dorate, alte un’ottantina di metri. Con il tender (è proibito ancorare nella riserva integrale) si attracca alle boe del fiordo azzurro che taglia in due la vicina Lavsa, con il bianco della pietraia e il verde degli olivi che si specchiano nell’acqua calma.

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A nord la brulla Piskera offre una chiesetta costruita dai pescatori e una marina attrezzata per fare cambusa. Risalendo il Kornatski Kanal – capita qui di incrociare i delfini – si approda nella baia di Striznja. Un pontile, qualche corpomorto (ancoraggio di fondale), ed ecco la Konoba Darko, il cui proprietario, Hrvoje Ceprnja, che pare uscito da Il vecchio e il mare di Hemingway, è il re dei gamberi alla busara, con pomodoro e cipolla.

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Ultima tappa, Zut la gialla, ricoperta di ginestre. Si dà fondo davanti all’isolotto di Zutska Aba e la barca sembra sospesa nel vuoto, tanto l’acqua è trasparente. Il silenzio è rotto solo dal raglio di un asino e dal verso delle berte, simile al pianto di un neonato.
Il Piccolo Tiglio è un operatore specializzato che propone crociere in motoveliero anche alla scoperta delle isole Incoronate.

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